2018-06-13                               時尚頭條網(wǎng)

43%的受訪者認為職場不穿正裝，哪些品牌會受影響？

　　Hugo Boss依靠轉(zhuǎn)型扭虧為盈印證了正裝面臨的挑戰(zhàn)，集團在財報中表示BOSS的商務(wù)裝增長乏力

　　“去正裝化”的趨勢已影響到時尚行業(yè)。

　　據(jù)英國獨立報報道，F(xiàn)irst Direct機構(gòu)在調(diào)查兩千名雇員后發(fā)現(xiàn)目前僅有十分之一的雇員表示會在工作場合穿著正裝。

　　其中，70%的受訪者表示穿著便裝會感到更舒適，超過50%的受訪者則表示休閑裝不需要花費過多時間和成本保養(yǎng)，另有43%的受訪者認為正裝已不再成為工作必備，相反在辦公室內(nèi)穿著正裝會被視為與人群格格不入。

　　英國廣播公司BBC則發(fā)文引述了某公司20歲雇員Joey Barge因炎熱穿著短筒褲被上級開除而引發(fā)業(yè)界熱議的新聞，該公司隨后在輿論的壓力下宣布取消不準男雇員穿短筒褲上班的規(guī)定。

　　BBC文章續(xù)指，對于女性工作裝的界定通常較為模糊，公司通常通過反面規(guī)定不允許出現(xiàn)的著裝，但男性工作裝則更多被等同于西裝搭配領(lǐng)帶。

　　男裝已成為受工作著裝改變影響最大的品類，據(jù)市場調(diào)研公司歐睿發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，早在2015年美國西裝銷量下滑 2%，已是該行業(yè)連續(xù)第三年遭受打擊，且休閑男裝市場份額已超越男士正裝。

　　曾依靠高端商務(wù)男裝起家的利邦集團業(yè)績頹勢已逐年顯現(xiàn)，2017財年其收入同比下滑4.2%至17.01億港元，經(jīng)營虧損由2016年同期的4.065億港元擴大至4.41億港元，股東應(yīng)占虧損則由2016年同期的4.41億港元擴大至6.08億港元。

　　利邦前身為萬邦集團，利豐亞洲投資于2006年4月購入并改名為利邦。目前，利邦旗下經(jīng)營六個國際商務(wù)男裝品牌，包括Cerruti 1881、Altea、Gieves &Hawkes、D’urban、 Intermezzo及Kent &Curwen等。

　　擺在利邦等國內(nèi)傳統(tǒng)服飾集團面前的是曾經(jīng)核心消費群體的流失。利邦的低迷期恰逢中國時尚消費觀念轉(zhuǎn)變的重要時點，有數(shù)據(jù)顯示，分布在中國一、二線城市的中產(chǎn)階級群體在服飾、生活方式等領(lǐng)域所爆發(fā)的消費潛力正在塑造一批更注重休閑的品牌。

43%的受訪者認為職場不穿正裝，哪些品牌會受影響？

　　赫特福德大學心理學家Karen Pine教授指出，工作環(huán)境的變化是產(chǎn)生“去正裝化”趨勢的根源

　　與之相反的是，德國高級男裝品牌集團Hugo Boss依靠轉(zhuǎn)型扭虧為盈印證了這一現(xiàn)象，集團在財報中表示BOSS的商務(wù)裝增長乏力，但HUGO休閑系列因受到年輕消費者的追捧呈現(xiàn)雙位數(shù)增長，其今年推出的菠蘿纖維鞋、運動系列等新產(chǎn)品奏效，刺激第一季度中國區(qū)業(yè)績大漲11%。

　　另一方面，奢侈時尚品牌也通過推出適合更多場合的休閑西裝類別以贏得消費者青睞，對傳統(tǒng)西裝的改造雖未直接影響工作著裝的要求，但間接改變著人們對正裝與休閑裝的認知。

　　高端男裝品牌Zegna杰尼亞集團于2016年推出副線Z Zegna，除了價格更為親民以外，該產(chǎn)品線還以更為年輕活潑的風格一改品牌以往傳統(tǒng)正裝的剪裁。截至去年12月31日的12個月內(nèi)該集團凈利潤猛漲64%至3280萬歐元，折舊攤銷前利潤增長13.6％至1.42億歐元，銷售額觸底反彈，錄得增長2.3％至11.8億歐元。

　　不過由于奢侈品市場增長在過去幾年一度急速放緩，Zegna在2014年的凈利潤暴跌39%至7100萬歐元，而隨著中國與俄羅斯兩個市場的男裝業(yè)務(wù)持續(xù)不景氣，2015年該集團的凈利潤進一步大跌37%至4500萬歐元。2016年，Ermenegildo Zegna成為中國關(guān)店最多的奢侈品牌，共計關(guān)店15家。

　　IPO遙遙無期，以及全球時尚零售市場急劇變化令意大利奢侈品集團Giorgio Armani也陷入困境，面臨大幅裁員。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，Giorgio Armani集團2016年銷售額減少5%至25.1億歐元，是10年來的首次下跌，該集團在2015年的銷售額錄得4.5％的增幅，而2014年則是增長16％。

　　集團持有者Giorgio Armani早前認為集團業(yè)績下跌應(yīng)該歸因于宏觀和地緣政治問題，以及消費者購物行為和態(tài)度的整體變化。顯然，阿瑪尼正面臨轉(zhuǎn)型的陣痛期。

　　而年輕設(shè)計師入駐高級時裝屋也不斷改變著人們對西裝的認知。Justin O’Shea 所設(shè)計的 Brioni 亮片套裝、Balenciaga所打造的超大廓形男裝都從風格和剪裁上對男士固有造型進行顛覆。

　　其中最具代表性的，當屬設(shè)計師Hedi Slimane于2001至2007年執(zhí)掌Dior男裝期間打造的混合了搖滾風格的窄身西裝，讓清瘦的男性形象開始成為當代審美的典型。

　　不過從更深層意義來看，赫特福德大學心理學家Karen Pine教授指出，工作環(huán)境的變化是產(chǎn)生“去正裝化”趨勢的根源。

　　他進一步指出，這種變化包括公司內(nèi)部等級制度的模糊，上司不再是傳統(tǒng)意義上的權(quán)威人物，同時公司也允許員工通過穿著來展示個性化以加強團隊之間的感情。

　　更重要的是，職場中的意見領(lǐng)袖正影響著人們的傳統(tǒng)觀念。分析師Deiedre Clemente指出美國硅谷是讓便裝進入工作場合的重要影響因素，卡其色褲子和紐扣式領(lǐng)襯衫都是硅谷員工的標配。

　　以Facebook創(chuàng)始人Mark Zuckerberg為代表的硅谷創(chuàng)業(yè)者帶領(lǐng)了在工作場合穿著休閑裝的風潮，其在演講和公開場合均穿著灰色T恤、牛仔褲出席。

　　穿著舒適有助于提升工作狀態(tài)成為他的穿衣哲學，他曾表示每天醒來，自己都能為全球超過十億用戶服務(wù)，如果將任何精力花費在決定穿什么上，那就不是在做自己的工作。

　　Karen Pine強調(diào)這種變化同樣影響到女性著裝，女性在職場的地位加強逐漸消除了工作環(huán)境中的性別不平等，曾為了適應(yīng)權(quán)力文化而穿著套裝的規(guī)定漸漸被取消，女性員工在職場穿著牛仔褲、平底鞋和T恤等已成為常態(tài)。（作者|王乙婷）

責任編輯： 楊靜